ür National Geographic Traveler habe ich gemeinsam mit dem Fotografen Gulliver Theis ein Reiseheft zu Wales realisiert. Wir waren unterwegs auf dem Küstenwanderweg Wales Coast Path, mit Muschelfischern auf der Menai Strait und haben uns auf der Insel Anglesey beim Coasteering von Felsen in die Brandung der Irischen See gestürzt – der walisische Sport ist hört sich verrückt an, aber wenn man erstmal damit anfängt, ist es wie mit vielem in Wales: Man kommt nicht mehr davon los.

Hier ein Auszug aus meiner Reportage über einen Roadtrip auf der A487 entlang der Küste von Conwy bis Pembrokeshire:

Diese Namen! Bontnewydd. Cwmystradllyn. Penrhyndeu­ draeth. Und: Llanfairpwll gwyn­ gyllgogery­chwyrndrobwll llantysilio gogogoch. In Wales nach dem Weg zu fragen, ist für Nicht­Waliser ein aussichtsloses Unterfangen. Zum Glück gibt es GPS, denke ich, als ich meine Fahrt auf der A487 nach Süden starte. Intensiv grüne Hügel, Schafe grasen hinter Schiefermauern, steinerne Gehöfte liegen und einsam auf den flachen Kuppen. Im Radio läuft walisische Chormusik. Tiefe Männerstimmen singen vom Land ihrer Väter und Vorväter. Der melancholische Gesang verschmilzt mit der Weite der Landschaft.

Drei Tage werde ich auf der A487 unterwegs sein. Ich will die walisische Küste erkunden, an Burgen, Stränden und in Hafenstädten halten und nach Orten suchen, die dieses Land ausmachen. Rund 280 Kilometer führt die Fernstraße von Nord nach Süd durch Wales, meist in unmittelbarer Nähe zum Meer.

Am Abend zuvor bin ich in Caernarfon noch auf den höchsten Turm der Burg gestiegen, die sich über der Meerenge von Menai erhebt. Ich schaute auf die mit Efeu bewachsene Stadtmauer, die schiefergedeckten Häuser der Altstadt und die Kaimauer, auf der die Menschen in der Sonne Fish`n Chips aßen und Bier tranken. Tiefblaues Wasser strudelte im Sog der Gezeiten. Hinter mir, im Landesinnern, erhoben sich grüne Rundungen unter schweren Wolken.

Massig und drohend kam mir an diesem Abend die alte Burg von Caernarfon vor. Eduard I., König von England, ließ sie im 13. Jahrhundert erbauen, kurz nachdem er Wales erobert und den letzten walisischen Prinzen abgesetzt hatte. Seither tragen die britischen Thronfolger den Titel Prince of Wales – seither ist Wales nicht mehr unabhängig. Doch dieses Land im
Westen des Vereinigten Königreichs, ungefähr so groß wie Sachsen­Anhalt, hat sich eine eige­ ne Identität erhalten. Eine halbe Millionen Menschen, fast 20 Prozent der Bevölkerung, sprechen hier Walisisch: eine keltische Sprache, die für Außenstehende fast nur aus Zungenbrechern zu bestehen scheint.

Algen, Holz und Tand abgelegt hat. Rastlos schweifen seine Augen umher, alle paar Meter bleibt er stehen und fischt etwas aus dem Algenwirrwarr – ein Stück von einem bleich gewaschenen Tau, einen Pinsel, an dem noch Farbreste kleben, einen silbergrauen Zweig. „Der ist perfekt für ein Ensemble mit aufgewühltem Meer, auf dem eines meiner Boot segeln wird“, sagt er und wirft alles in seinen Beutesack. Oft läuft er stundenlang über die Strände. „Wenn ich nach Treibgut suche, bin ich am glücklichsten“, sagt Ramsell. Also ziehen wir weiter, die Blicke gesenkt, die Zeit vergessen. Neben uns, wo die Wellen des Meeres schäumend im Sand versickern, picken rotschnäbelige Austernfischer hektisch im Sand. Gut 30 Kilometer weiter südlich, auf einer Halbinsel in der Mündung des Dwyryd, parke ich bald darauf im Lebenswerk eines anderen Sammlers.

Clough Williams­Ellis, ein autodidaktischer Architekt und Adliger, hat hier 50 Jahre lang bis zu seinem Tod 1978 ein künstliches Dorf in mediterranen Farben erbaut,